實際上，中國的時尚一直沒能快速的發(fā)展起來，跟媒體行業(yè)也有很大的關系。上世紀八十及就是年代，中國服裝設計師曾被媒體稱為“只會做秀的設計師”。 在一次新聞發(fā)布會上，當有記者問到“何時中國能有享譽國際的服裝設計師?”彼時著名設計師王新元回答道：“何時中國能有享譽世界的時尚媒體?”

他的話并非戲言。 服裝從被創(chuàng)造出來的第一天起，歷經(jīng)設計師、制造商、再到商場的流通環(huán)節(jié);打造的都是物質的過程;而媒體則承擔著將這個“物質”提升到到“文化”的層面。

在各個行業(yè)，獨立評論人始終都扮演著“成也蕭何，敗也蕭何”的角色。電影行業(yè)里，約翰尼德普(Johnny Depp)和艾米漢莫(Arnie Hammer)都抱怨負面評論拉低了《獨行俠》的票房。音樂界，創(chuàng)作人很反感對他們的批評，甚至有時候還把這種厭惡通過歌曲表現(xiàn)出來。

可時代進步到今天，中國似乎還是沒能出現(xiàn)足以享譽世界的時尚媒體。往大了說,我們缺少獨立的時尚媒體，從小處看,我們缺少獨立的時尚評論人。

時尚界媒體的獨立到底有多重要?舉個例子，當Cathy Horyn從紐約時報辭職時，整個時尚界沸騰了，重新點燃了對時尚評論現(xiàn)狀的爭論。人們都在擔心她的離開是不是就意味著公正評論的終結。由此可見，一個獨立的時尚媒體，獨立的時尚評論人有多難得。人們不是擔心Cathy Horyn的離職對時尚界造成的影響，而是擔心在目前的媒體環(huán)境能否再出另一個Cathy Horyn。

倫敦作家Jason Dike認為，目前我們缺的不是誠實的言論，而是缺少發(fā)表誠實言論的環(huán)境。

而具體到國內的狀況，說到軟宣這也早已是時尚媒體公開的秘密，之前有篇文章是洪晃起底時尚圈，她說軟宣只要不是違心的，絕對可以做得很好看。問題是大部分媒體只是沖著錢去做軟宣，不是沖著內容。

放眼中國時尚界，大多數(shù)時尚媒體就是靠廣告養(yǎng)活，在廣告金主的利益面前又怎敢有獨立思想?本該可以成為獨立時尚評論人的博主拼的是博眼球裝格調，不要說本來就缺乏專業(yè)性和思想性，隨著被品牌公關“招安”，后續(xù)就是“收人錢財，替人消災”。當時尚成為一門生意，所有人只想趨附于其上時，又何來獨立評論人?或者有價值的時尚評論?

就好比曾經(jīng)的山寨女王唐嫣登上了國內五大時尚雜志之一的封面，不是因為唐嫣本身對時尚多有心得或者是有多熱愛，而是因為那期封面是被某珠寶商贊助購買的，唐嫣演過某珠寶投拍的電視劇女主，又代言了某珠寶，所以成功拿下當期封面。

對于時尚雜志本身而言也是如此，我們無法獨立的光從作品本身去評判，因為背后有著太多利益關系，誰都不敢輕舉妄動。

根據(jù)調查，曾在本地或者地區(qū)性媒體工作過的媒體人更容易成為一個獨立的評論人。比如Horyn在《底特律新聞》(Detroit News)工作了四年，Robin Givhan一開始在底特律自由報(Detroit Free Press)工作了七年，Lynn Yaeger《村聲》在(The Village Voice)工作了三十個年頭。

為什么偏偏是地域出身的時尚媒體人更能成為獨立評論人?原因很簡單，因為在這些媒體工作，年輕的評論家可以向資歷更長的老員工學習，還可以在并不需要為了廣告收入的版塊寫自己真實的見解。在排除外界利益干擾后，這些年輕人往往更容易形成自己對時尚的看法，培養(yǎng)出獨立評論人應有的姿態(tài)。

說到底還是土壤問題。自2013年自媒體概念爆發(fā)后便一路高歌快速發(fā)展，大家越來越注重原創(chuàng)，是不是軟宣讀者一目了然。這也迫使越來越多的時尚媒體開始反省自己，能否孕育出獨立的時尚媒體是判斷一個國家的時尚行業(yè)是否正常發(fā)展的最好指向。

中國的時尚行業(yè)才剛剛起步，作為時尚媒體，我們首先要保證的就是這個行業(yè)的正常發(fā)展。一旦出現(xiàn)畸形我們有必要也有責任去指出，哪怕這會戳到我們的痛處，讓我們處于被排擠的邊緣。要解決這個問題的辦法只有一個，那就是時尚界必須團結起來。